Не полностью стартует Toshiba T1000SE
Не полностью стартует Toshiba T1000SE
Доброго времени суток.
Пытаюсь запустить ноут от БП, подключенного к контактам батареи. БП подходит по току и напряжению. Проверял тестером при нагрузке и без — поведение нормальное. Этот же способ показан на ютубе — все запускается.
В моем случае ноут подает некоторые признаки жизни:
1)включается экран, реагирует на движки яркости/контрастности
2)загорается часть индикаторов (CapsLock, Overlay и т.д.). На клавиатуру не реагируют, горят постоянно.
3)если в флопик вставить дискету он начинает громко и однообразно крутится без остановки
Может просто не идет питание на логику (процессор, контроллеры и т.д.), если они целы, конечно?
На матери обнаружился потекший кондер — был заменен, после чего ноут стал подавать больше признаков жизни.
Но кроме этого, на матери не хватает одной детали. Какой — не знаю. Даташит не нашел. Можете, пожалуйста, подсказать что это за деталь и как узнать ее характеристики для поиска замены?
Деталь — одна из той группы, которая выделена красным квадратом. На каждой из этих деталей написано 271, и все они трехпиновые. Маркировка отсутствующей детали по даташиту платы — L205. Транзистор?
P.S. Похоже, что материнку уже ремонтировали, т.к. видны следы пайки на больших транзисторах в схеме питания.
Пытаюсь запустить ноут от БП, подключенного к контактам батареи. БП подходит по току и напряжению. Проверял тестером при нагрузке и без — поведение нормальное. Этот же способ показан на ютубе — все запускается.
В моем случае ноут подает некоторые признаки жизни:
1)включается экран, реагирует на движки яркости/контрастности
2)загорается часть индикаторов (CapsLock, Overlay и т.д.). На клавиатуру не реагируют, горят постоянно.
3)если в флопик вставить дискету он начинает громко и однообразно крутится без остановки
Может просто не идет питание на логику (процессор, контроллеры и т.д.), если они целы, конечно?
На матери обнаружился потекший кондер — был заменен, после чего ноут стал подавать больше признаков жизни.
Но кроме этого, на матери не хватает одной детали. Какой — не знаю. Даташит не нашел. Можете, пожалуйста, подсказать что это за деталь и как узнать ее характеристики для поиска замены?
Деталь — одна из той группы, которая выделена красным квадратом. На каждой из этих деталей написано 271, и все они трехпиновые. Маркировка отсутствующей детали по даташиту платы — L205. Транзистор?
P.S. Похоже, что материнку уже ремонтировали, т.к. видны следы пайки на больших транзисторах в схеме питания.
Ищу:
— рабочие микроконтроллеры MCS-48/51 (8051, 8048, и т.д.)
Не советские и не современные совместимые. От intel'a или amd.
- uav1606
- Advanced Member
- Сообщения: 5969
- Зарегистрирован: 16.01.2008,22:04
- Откуда: Енакиево
- Контактная информация:
-
Вклад в сообщество
Обычно L маркируют дроссели (ну и прочие индуктивности).JustMan писал(а):Маркировка отсутствующей детали по даташиту платы — L205. Транзистор?
P.S. Тут вот есть Maintenance Manual, вдруг чем-то поможет (но схемы там нет):
http://www.minuszerodegrees.net/manuals ... Manual.pdf
- ATauenis
- Advanced Member
- Сообщения: 5526
- Зарегистрирован: 30.04.2015,21:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
-
Вклад в сообщество
Меняйте все. Были преценденты, когда приходилось менять все электролиты, прежде чем пропадали глюки.JustMan писал(а):На матери обнаружился потекший кондер — был заменен, после чего ноут стал подавать больше признаков жизни.
Похоже на сборку дросселей. Прозвоните мультиметром (хоть цифровым за 800 руб или старым стрелочным за бутылку) соседние. Должны звониться накоротко, от среднего вывода на крайние. Можно временно впаять перемычки, вместо отсутствующего.JustMan писал(а):Но кроме этого, на матери не хватает одной детали. Какой — не знаю. Даташит не нашел. Можете, пожалуйста, подсказать что это за деталь и как узнать ее характеристики для поиска замены?
Деталь — одна из той группы, которая выделена красным квадратом. На каждой из этих деталей написано 271, и все они трехпиновые. Маркировка отсутствующей детали по даташиту платы — L205. Транзистор?
Ремонт надо начать с запайки перемычки, потом менять литы.
И не факт, что успешно.JustMan писал(а):Похоже, что материнку уже ремонтировали, т.к. видны следы пайки на больших транзисторах в схеме питания.
Спасибо.
Завтра займусь работами. В связи с этим, есть вопросы:
1)по Вашему опыту, кондеры какого производителя лучше брать? На радиобазаре продаются, но это может быть Китай.
2)каким паяльником лучше выпаивать (да и вообще с материнками работать)? Я работаю вот этим. Если что, можете посоветовать нормальный бюджетный паяльник для таких работ (не для микросхем, а мелких подобных работ)?
3)имеет ли смысл вместо перемычек вместо отсутствующей катушки поставить два резистора по 1 ому, к примеру. Все-таки на накоротко.
4)как насчет статики?
Завтра займусь работами. В связи с этим, есть вопросы:
1)по Вашему опыту, кондеры какого производителя лучше брать? На радиобазаре продаются, но это может быть Китай.
2)каким паяльником лучше выпаивать (да и вообще с материнками работать)? Я работаю вот этим. Если что, можете посоветовать нормальный бюджетный паяльник для таких работ (не для микросхем, а мелких подобных работ)?
3)имеет ли смысл вместо перемычек вместо отсутствующей катушки поставить два резистора по 1 ому, к примеру. Все-таки на накоротко.
4)как насчет статики?
Ищу:
— рабочие микроконтроллеры MCS-48/51 (8051, 8048, и т.д.)
Не советские и не современные совместимые. От intel'a или amd.
- sanders
- Advanced Member
- Сообщения: 9361
- Зарегистрирован: 26.03.2008,14:47
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Вклад в сообщество
По моему опыту (но тут все сейчас выскажутся, вплоть до газовых бюджетных паяльников :-) )
1. По производителю - никогда не заморачивался. Впаивал, как и б/у (но у меня есть тестер для этого), так и любы из радиомагазина.
2. Паяльник 25Вт и чтоб не 220в. Лучше 12, но бывают и 36. И жало заточить до почти игольчатого кончика. Ваш, судя по БП - пойдет, жало только подточите.
3. Нет, лучше ставьте перемычку. У таких индуктивностей сопротивление менее сопротивления щупов тестера, т.е. доли Ома.
4. От статики сейчас не защищаюсь, но теория советует соединить жало паяльника через 1МОм с землей, и на руку надевать браслет и так же его заземлить через 1МОм. В 90е, когда паял 176, 561, 1801 серии микросхем, заземлялся на батарею. Сейчас все трубы пластиковые, можно заземлиться хотя бы на третий контакт розетки (только осторожно), даже если он не на "земле", то уж точно на нерабочем нуле. И даже на металлическую часть батареи можно заземлиться, т.к. внутри вода, а за счет примесей она - проводник, а без воды батареи даже летом не бывают. Вот 4й вопрос вызовет больше всего споров, но я высказал свое мнение, и пока от статики ничего не сгорело.
И по теме совет.
Вы померяйте напряжение на контактах питания микросхем +5В после включения и пару минут. Посмотрите по даташиту. Вот там должно быть +5 +/-0,25В. За это отвечает встроенный преобразователь. Если это условие выполняется, то ноут должен хотя бы пикать, что тест прошел и обращаться к дисководу. Другие напряжения старту платы не нужны. Экран у Вас работает, значит 20В на него вырабатывается. Если с 5ю вольтами проблема или они просаживаются в момент обращения к дисководу (Вы этого по лампочке можете не успеть увидеть, а с экраном могут быть свои проблемы), и ноут уходит в ребут (у меня было так из-за кондеров), то перепаивайте электролиты именно во встроенном преобразователе - их там штук 10. И еще у моей Тошибы Т1000 экран тоже бледный, пока не прогреется, но ноут пикает, что тест прошел, обращается к флопу, грузится, т.е. его работа "видна" даже без видимости на экране. Может еще флоп у Вас быть неисправным. Он не должен все время крутить дискету, пол оборота, чтобы шпиндель попал в паз, и все.
1. По производителю - никогда не заморачивался. Впаивал, как и б/у (но у меня есть тестер для этого), так и любы из радиомагазина.
2. Паяльник 25Вт и чтоб не 220в. Лучше 12, но бывают и 36. И жало заточить до почти игольчатого кончика. Ваш, судя по БП - пойдет, жало только подточите.
3. Нет, лучше ставьте перемычку. У таких индуктивностей сопротивление менее сопротивления щупов тестера, т.е. доли Ома.
4. От статики сейчас не защищаюсь, но теория советует соединить жало паяльника через 1МОм с землей, и на руку надевать браслет и так же его заземлить через 1МОм. В 90е, когда паял 176, 561, 1801 серии микросхем, заземлялся на батарею. Сейчас все трубы пластиковые, можно заземлиться хотя бы на третий контакт розетки (только осторожно), даже если он не на "земле", то уж точно на нерабочем нуле. И даже на металлическую часть батареи можно заземлиться, т.к. внутри вода, а за счет примесей она - проводник, а без воды батареи даже летом не бывают. Вот 4й вопрос вызовет больше всего споров, но я высказал свое мнение, и пока от статики ничего не сгорело.
И по теме совет.
Вы померяйте напряжение на контактах питания микросхем +5В после включения и пару минут. Посмотрите по даташиту. Вот там должно быть +5 +/-0,25В. За это отвечает встроенный преобразователь. Если это условие выполняется, то ноут должен хотя бы пикать, что тест прошел и обращаться к дисководу. Другие напряжения старту платы не нужны. Экран у Вас работает, значит 20В на него вырабатывается. Если с 5ю вольтами проблема или они просаживаются в момент обращения к дисководу (Вы этого по лампочке можете не успеть увидеть, а с экраном могут быть свои проблемы), и ноут уходит в ребут (у меня было так из-за кондеров), то перепаивайте электролиты именно во встроенном преобразователе - их там штук 10. И еще у моей Тошибы Т1000 экран тоже бледный, пока не прогреется, но ноут пикает, что тест прошел, обращается к флопу, грузится, т.е. его работа "видна" даже без видимости на экране. Может еще флоп у Вас быть неисправным. Он не должен все время крутить дискету, пол оборота, чтобы шпиндель попал в паз, и все.
- ATauenis
- Advanced Member
- Сообщения: 5526
- Зарегистрирован: 30.04.2015,21:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
-
Вклад в сообщество
Из исправных устройств с помойки. Насчёт новых не знаю, мне обычно отпускают Jamicon, пока проблем не было. Главное не ставить К50-6/-16 или советские с буквой G, это самый последний хлам.JustMan писал(а):по Вашему опыту, кондеры какого производителя лучше брать? На радиобазаре продаются, но это может быть Китай.
Юзаю ЭПСН-40-220, никаких проблем. Серьёзно. Видимо, дело привычки.JustMan писал(а):2)каким паяльником лучше выпаивать (да и вообще с материнками работать)? Я работаю вот этим. Если что, можете посоветовать нормальный бюджетный паяльник для таких работ (не для микросхем, а мелких подобных работ)?
Массы всё время касаться, и никаких проблем.JustMan писал(а):как насчет статики?
Только 0-омники, сопротивление катушек доли ома. Если будет больше 1 ома, будут глюки (эффект получится противоположный работе исправного дросселя).JustMan писал(а):имеет ли смысл вместо перемычек вместо отсутствующей катушки поставить два резистора по 1 ому, к примеру. Все-таки на накоротко.
- DOS Logic
- Advanced Member
- Сообщения: 5849
- Зарегистрирован: 01.07.2006,13:32
- Откуда: Украина. Ивано-Франковск
- Контактная информация:
-
Вклад в сообщество
По поводу паяльника я бы не заморачивался я паяю 60-ваттным обычным паяльником
Вот недавно собрал советский комп этим паяльником и все живое, половина микросхем вообще из "кучи" деталей было и ничего все ок
А на работе использую 100-ватт советский паяльник, а то эти новые безсвинцовые платы очень трудно паять, но ничего, против лома нет приема После пайки кондюков все платы были живие ничего не постарадало.
главное хорошая заточка и чтобы не дрожала рука
Вот недавно собрал советский комп этим паяльником и все живое, половина микросхем вообще из "кучи" деталей было и ничего все ок
А на работе использую 100-ватт советский паяльник, а то эти новые безсвинцовые платы очень трудно паять, но ничего, против лома нет приема После пайки кондюков все платы были живие ничего не постарадало.
главное хорошая заточка и чтобы не дрожала рука
- ATauenis
- Advanced Member
- Сообщения: 5526
- Зарегистрирован: 30.04.2015,21:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
-
Вклад в сообщество
Чтобы матери было не больно. А то придётся выдрать мозги и выкинуть на помойку.DOS Logic писал(а):А на работе использую 100-ватт советский паяльник, а то эти новые безсвинцовые платы очень трудно паять, но ничего, против лома нет приема После пайки кондюков все платы были живие ничего не постарадало.
главное хорошая заточка и чтобы не дрожала рука
- Кай
- Почётный пользователь
- Сообщения: 19738
- Зарегистрирован: 08.08.2010,21:44
- Откуда: СПб, Ульянка-Лигово
- Контактная информация:
-
Вклад в сообщество
...Откровенно говоря, я весьма удивлён энтузиазмом присутствующих в теме. Менять даже электролит. конденсаторы на платах сродни Т1000, я рискую только с разогревом места феном до +200.
Можно, конечно, и топором без единого гвоздя вырубить. Но предупреждаю - текстолит там дрянненький, металлизация отверстий плохонькая. А если жидкость попала, так вообще.
Можно, конечно, и топором без единого гвоздя вырубить. Но предупреждаю - текстолит там дрянненький, металлизация отверстий плохонькая. А если жидкость попала, так вообще.
- Студент, принесите из вивария живую мышь и подготовьте её к опыту.
Полученную кашицу...
Полученную кашицу...
-
- Advanced Member
- Сообщения: 11426
- Зарегистрирован: 21.05.2007,00:13
- Откуда: Moscow
-
Вклад в сообщество
Полностью подпишусь. Лезть туда без нормальной паяльной станции - практически равно угробить плату.Кай писал(а):...Откровенно говоря, я весьма удивлён энтузиазмом присутствующих в теме. Менять даже электролит. конденсаторы на платах сродни Т1000, я рискую только с разогревом места феном до +200.
Можно, конечно, и топором без единого гвоздя вырубить. Но предупреждаю - текстолит там дрянненький, металлизация отверстий плохонькая. А если жидкость попала, так вообще.